Как прокачать тормоза на пассат б3

Прокачка тормозной системы VW Transporter

как прокачать тормоза на пассат б3

Тормозная жидкость едкая и поэтому не должна соприкасаться с автомобильным лаком, в противном случае ее тотчас вытереть и место контакта промыть большим количеством воды

Тормозная жидкость гигроскопичная, т. е. она впитывает влагу из воздуха. Поэтому хранить тормозную жидкость только в закрытых емкостях

Тормозную жидкость, которая уже применялась в тормозной системе, применять повторно нельзя. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.

Спецификация тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

В системе тормозов заливается 2 литра тормозной жидкости

Тормозная жидкость не должна контактировать с минеральными маслами. Даже незначительные следы минерального масла делают тормозную жидкость непригодной или приводят к выходу из строя тормозной системы.

Заглушки и манжеты тормозной системы получают повреждения, если они контактируют со средствами, содержащими минеральные масла. Не применять для чистки тряпки со следами минерального масла.

Тормозную жидкость заменять через каждые 2 года, по возможности после холодного времени года.

Удаление воздуха

После каждого ремонта тормозов, при котором гидравлическая система открывалась, в нее мог проникнуть воздух. Этот воздух необходимо из тормозной системы удалить.

При наличии в тормозной системе воздуха тормозная педаль при нажатии легко проваливается. В этом случае необходимо устранить негерметичность и удалить из тормозной системы воздух.

На СТО заполнение тормозной системы жидкостью и удаление из системы воздуха производится. как правило, с использованием специального прибора.

Пользоваться прибором для удаления воздуха предписывается в случаях, когда демонтировался тормозной шланг или когда хотя бы одна из камер компенсационного бачка оказалась полностью пустой.

В данном случае речь идет о выполнении операции без этого прибора. Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки ее с помощью тормозной педали; для выполнения этой работы требуется помощник.

Если воздух должен удаляться из всей системы, то для этого его нужно удалить из каждого колесного тормозного цилиндра и из рабочего цилиндра гидропривода сцепления.

Это необходимо делать всякий раз, когда воздух проник в каждый колесный тормозной цилиндр. В этом случае необходимо применять прибор для удаления воздуха. Если же ремонтировался или заменялся только один суппорт тормоза, то достаточно, как правило. удалить воздух только из соответствующего колесного тормозного цилиндра.

Указание по технике безопасности

Если одна камера компенсационного бачка с тормозной жидкостью полностью опустела (например, в результате негерметичности тормозной системы или камера не была пополнена своевременно при заполнении системы тормозной жидкостью), то в систему проникает воздух. который достигает гидравлического насоса ABS.

В этом случае удаление воздуха из тормозной системы необходимо выполнять на СТО с использованием прибора для удаления воздуха.

При оснащении автомобиля системой EDS необходимо дополнительно выполнить ее основную регулировку с использованием диагностического прибора. При установке нового тормозного шланга удаление воздуха из системы также должно выполняться с использованием прибора.

Очередность операций при удалении воздуха:

1 — суппорт тормоза задний правый;

2 — суппорт тормоза задний левый;

3 —суппорт тормоза передний правый;

4 — суппорт тормоза передний левый.

Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять колеса.

клапаны для удаления воздуха на суппортах задних тормозных механизмов становятся доступными только после снятия задних колес.

Перед удалением воздуха отвернуть крышку компенсационного бачка, отложить ее в сторону и долить новую тормозную жидкость до метки MAX.

Осторожно, чтобы не свернуть, открыть клапан для удаления воздуха. Примерно за 1 час до удаления воздуха рекомендуется обработать клапан средством для удаления ржавчины. Если клапан для удаления воздуха не открывается, операцию по удалению воздуха следует выполнить на СТО.

Внимание: Емкость для слива старой тормозной жидкости установить не менее чем на 30 см выше клапана для удаления воздуха и наблюдать за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через компенсационный бачок будет засасываться воздух.

Снять пылезащитный колпачок с клапана для удаления воздуха из тормозного цилиндра. Клапан для удаления воздуха очистить, надеть на него чистый шланг, другой конец которого вставить в наполовину заполненный тормозной жидкостью сосуд.

Попросить помощника нажимать педаль тормоза (подкачивать) до тех пор, пока в тормозной системе не появится давление. Это ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.

Если достигнуто достаточное давление, педаль нажать до упора и удерживать ногой.

Клапан для удаления воздуха на суппорте тормоза открыть кольцевым ключом 1 примерно на ½ оборота. Для открывания клапана имеется специальный ключ, например HAZET 4968/5. Вытекающую тормозную жидкость собирать в емкость. Примечание: на рисунке показан суппорт тормоза не для автомобиля VWT-5.

При сливе тормозной жидкости следить за тем, чтобы конец шланга в емкости всегда находился ниже уровня жидкости в этой емкости, а сама емкость располагалась выше суппорта.

Как только давление тормозной жидкости упадет, при нажатой педали тормоза клапан для удаления воздуха закрыть.

Повторить процесс подкачки давления с помощью тормозной педали, пока давление снова не поднимется. Педаль тормоза нажать и удерживать ногой, открыть клапан для удаления воздуха, пока давление тормозной жидкости не упадет, после чего клапан для удаления воздуха закрыть.

Процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра повторять до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью, которая вытекает е емкость, не перестанут поступать пузыри воздуха.

После удаления воздуха снять с клапана шланг, затянуть клапан моментом 12 Нм и надеть на клапан пылезащитный колпачок.

Аналогичным образом удалить воздух из тормозных цилиндров других колес, придерживаясь изложенной выше очередности.

После удаления воздуха пополнить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке до метки MAX.

Удаление воздуха из тормозной системы с использованием специального прибора

Отвернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью и через адаптер подсоединить к бачку прибор для удаления воздуха.

Создать в тормозной системе рабочее давление в 2 бара.

Предварительное удаление воздуха. Если одна из камер компенсационного бачка оказалось пустой, необходимо выполнить предварительное удаление воздуха.

В первую очередь воздух одновременно удаляется из суппортов передних тормозных механизмов, затем из суппортов задних тормозных механизмов.

Для этого подсоединить шланги к обоим клапанам для удаления воздуха, клапаны открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха.

После этого клапаны закрыть. С помощью диагностического прибора выполнить основную регулировку и еще раз удалить воздух из тормозной системы. В заключение для автомобиля с EDS выполнить основную регулировку датчика тормозного давления

Удаление воздуха из тормозной системы. В предписанной последовательности выполнить процедуру удаления воздуха для каждого тормозного цилиндра. Для этого подсоединить шланг к клапану для удаления воздуха, клапан открыть и дать возможность тормозной жидкости вытекать до тех пор, пока в ней не будет пузырей воздуха. После этого клапан закрыть.

После удаления воздуха снять с компенсационного бачка специальный прибор и адаптер. При этом следует помнить, что тормозная жидкость находится под давлением.

Каждый суппорт тормоза пятикратно подвергнуть заключительной процедуре по удалению воздуха изложенным методом без применения прибора для удаления воздуха.

Обеспечив правильное направление вращения шин, привернуть задние колеса. Автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

В заключение выполнить несколько торможений на улице с незначительным движением транспорта. При этом необходимо предпринять, по меньшей мере, одно резкое торможение при функционирующей ABS (функционирование системы распознается по пульсации тормозной педали).

Источник: http://avtomechanic.ru/vw-transporter/tormoza-vw-transporter/prokachka-tormoznoj-sistemy-vw-transporter

Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно

как прокачать тормоза на пассат б3

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

Прокачка тормозов без помощника

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

  • датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
  • электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять шкив с вала со шпонкой

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

  • в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно!  Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей  у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

  • надеть шланг на прокачной штуцер;
  • открыть штуцер на оборот;
  • педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
  • нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
  • работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

  • шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
  • НЕ нажимать педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
  • нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Источник: https://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-abs-abs-svoi-osobennosti.html

Как правильно прокачать тормоза с АБС

как прокачать тормоза на пассат б3

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

статьи:

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

  1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
  2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
  3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
  4. Открываем на один оборот штуцер.
  5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
  6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
  7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
  8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
  9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

  1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
  2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
  3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом.

    Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.

  4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.

  5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

  1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
  2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
  3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
  4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
  5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

  1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
  3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
  4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
  5. Выключаем зажигание.
  6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Источник: https://autostuk.ru/kak-pravilno-prokachat-tormoza-s-abs.html

Как прокачать тормоза на ауди 80 — Авто-мастерская онлайн

Внимание! Так как задние дисковые или барабанные тормоза имеют автоматическую регулировку зазора, образованного в результате износа, регулировка стояночного тормоза (кроме замены фрикционных накладок, тросов и рычага стояночного тормоза) является излишней.

Барабанные тормоза

● Установить автомобиль на подъемник с платформой, чтобы вывесить задние колеса.

● Отжать рычаг стояночного тормоза.

● Отжать, насколько это возможно, регулировочную гайку на тормозном уравнителе.

● Выжать один раз до отказа педаль тормоза и затянуть рычаг стояночного тормоза на два зубца сектора.

● Зажимать регулировочную гайку до тех пор, пока колеса перестанут свободно вращаться и будут с трудом проворачиваться рукой.

● Отжать рычаг стояночного тормоза и убедиться в том, что колеса вращаются свободно, если этого нет, подрегулировать слегка положение регулировочной гайки.

● Опустить автомобиль на землю.

Дисковые тормоза

При наличии этого типа тормозов прежде всего следует осуществить базовую регулировку задних тормозов.

● Установить автомобиль на подъемник с платформой и вывесить задние колеса.

Предварительная регулировка

● Отжать рычаг стояночного тормоза.

()

● Отпустить медленно и полностью педаль тормоза.

● Повторять операцию до полного прекращения выделения пузырьков воздуха.

● Прокачать таким же образом каждый колесный цилиндр (соблюдая рекомендованный порядок прокачки).

Система ABS, препятствующая блокировке тормозов

Техническое обслуживание гидравлического модулятора осуществляется только после замены реле электромагнитного клапана и реле нагнетательного насоса. Если при проверке высокого или низкого давления в, модуляторе обнаружены неисправности, необходимо его заменить.

Рис. 10.22. Система ABS, препятствующая блокировке тормозов. 1 — главный цилиндр; 2 — гидравлический модулятор; 3 — ограничитель; 4 — датчик; 5 — информационный диск; 6 — блок управления

Контроль высокого и низкого давления

Внимание! Для осуществления данного контроля гидравлическая тормозная система должна находиться в полной исправности.

● Подключить вместо винта прокачки одного из суппортов передних колес манометр и осуществить его прокачку.

● Нажимать медленно на педаль тормоза до получения давления на манометре равного 50 бар.

● За контрольный период, равный 45 с, падение давления не должно превышать 4 бара.

● Повторить эту же операцию при давлении в 6 бар в течение 3 мин, падение давления не должно превышать 4 бара.

Если в ходе одной из двух проверок падение давления будет превышать указанную норму, заменить гидравлический модулятор.

Источник: https://autogearspb.ru/uhod-za-avtomobilem/kak-prokachat-tormoza-na-audi-80.html

Как прокачать тормоза на пассат б3 — Авто-мастер

» Фольксваген » Фольксваген джетта какое масло в двигатель

Какое масло заливать в вашу Джетту, нормативы расхода масла, причины повышенного расхода масла, и когда его уже пора доливать — об этом читайте в этой статье.

Одним из важных технических показателей для любого автомобиля считается объем и расход моторного масла, требуемого для смазки всех подвижных частей и механизмов двигателя внутреннего сгорания.

Среди представителей «С» сегмента Фольксваген Джетта имеет достаточно небольшой расход масла, который составляет в среднем 4 л, что делает этот автомобиль еще и экономичным по затратам на расходные материалы.

Конечно, приведенные для VW Jetta данные имеют ориентировочный характер, поскольку более конкретную цифру можно получить, если специально замерить расход основного смазочного материала для двигателя на конкретном автомобиле.

Стоит заметить, что процедура проверки уровня масла является обязательной и ее необходимо проводить при каждой заправке автомобиля VW Jetta бензином или дизельным топливом. Поскольку в случае, если оно расходуется слишком медленно или наоборот слишком быстро, то интервал подобных замеров необходимо увеличить. Далее рассмотрим основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы выяснить точный расход масла на VW Jetta.

Как правильно замерить расход масла на Джетте

Чтобы узнать расход масла на автомобиле Фольксваген Джетта самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия, в приведенной ниже последовательности:

  • расположите транспортное средство на относительно ровной горизонтальной поверхности, лучше, если это каждый раз будет одно и то же место;
  • после того, как выключили зажигание автомобиля, необходимо подождать 5 — 10 мин, чтобы в картере оказался практически весь объем моторного масла, однако для более точного измерения специалисты рекомендуют производить замеры на холодном моторе, непосредственно перед запуском;
  • если замеры производятся на горячем двигателе, то необходимо соблюдать элементарную ТБ и ни в коем случае не касаться клапанной крышки ГБЦ, поскольку она имеет высокую температуру нагрева;
  • вытащите щуп и протрите его насухо кусочком бумаги или ткани, а затем вставьте его обратно до упора и подождите немного перед тем, как вынимать его;
  • согласно нанесенным на щуп рискам, определяем уровень масла в картере;
  • в случае достаточно низкого уровня, необходимо произвести доливку смазочного материала недостающего объема.

Когда Джетте необходима доливка масла

Как уже было сказано ранее, показатель содержания смазочного материала в системе VW Jetta не должен быть меньше нижней риски на щупе, с соответствующим обозначением «min».

Если же щуп показывает, что наличие масла в картере уже приближается к критически малому значению, то непременно стоит прибегнуть к такой необходимой операции, как доливка. Однако это не единственный случай, когда доливка просто необходима.

Рассмотрим перечень условий, при которых стоит добавить немного масла, к уже существующему рабочему объему.

  1. Если недостаток объема масла составляет не более 1/4 литра, то прибегать к доливке не следует, так как данный показатель недостачи вовсе не критичен, и никак не отразится на работе двигателя VW Jetta.
  2. Нет никакого смысла лить «расходника» больше, чем этого требуется по нормативам для двигателя автомобиля Фольксваген Джетта, поскольку при условии работы мотора на достаточно высоких оборотах излишки окажутся в рабочей камере, и будут гореть, тем самым ухудшая работу нейтрализатора.
  3. Если при активной езде была замечена убыль значительного количества масла, поскольку при несвоевременной доливке может возникнуть критическое давление в системе смазки, о чем должен оповестить водителя зуммер датчика давления VW Jetta.
  4. В зависимости от выбранного стиля вождения будет расходоваться и смазочный материал, поскольку при агрессивном стиле уже при отметке на 1/3 — 1/4 выше установленного минимума необходимо добавить масла, поскольку небольшой избыток лишь улучшит процесс охлаждения и смазки.

Во всех остальных случаях производить доливку дополнительного объема масла не следует, поскольку нет какой-либо необходимости перенасыщать систему смазки двигателя Фольксваген.

Какое масло заправлять в Джетту

Естественно что производитель всегда будет рекомендовать свое масло. В случае с Джеттой, Фольксваген рекомендует оригинальное масло VW (G052195M4).

Также рекомендовано пользоваться продукцией фирмы  Castrol, с которой у концерна Фольксваген долгосрочное сотрудничество. Подойдет Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 (информация с сайта производителя авто).

Есть правда один тонкий момент. Речь о Джетте с двигателем 1.4 T TSI. Для них рекомендованы масла с низким показателем зольности, что в случае с Castrol не выполняется. Поэтому многие автовладельцы сами выбирали себе масло, и общественное мнение пока остановилось на вариантах Shell и Mobil.

Например, как вариант Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (504/507) или Mobil 1 New Life 0W-40 (502/505). Второе более терпимо к качеству бензина, но первое выходит более экономичным.

Для того чтобы представить объективную картину расхода моторного масла по всем модификациям двигателей, которые когда-либо устанавливались на автомобили VW Jetta, мы предлагаем сводную таблицу данных, в которой отражены параметры двигателя VW, объем и тип рекомендованного к использованию моторного масла.

В зависимости от содержащихся в его составе присадок, масла подразделяются на следующие виды:

  1. синтетические, которые обозначаются, как Fully Synthetic (FS);
  2. полусинтетические или Semi-Synthetic (SS);
  3. минеральные или Mineral (M), которые не так распространены, как предыдущие два вида.

На сегодняшний день одно из главных требований всех существующих евро стандартов – это совместимость масел, независимо от того, кто производитель и для какого сезона оно предназначено, поэтому нет ничего страшного, если при смене масла, пришлось небольшую их часть совместить. Хотя конечно некоторые присадки перестанут действовать, однако непосредственно их смазывающие свойства будут столь же эффективными.

Нормативы расхода масла для двигателей Фольксваген Джетта

Представляем таблицу данных, в которой указаны нормативы на потребление смазочных материалов каждой из существующих модификаций двигателей автомобиля VW Jetta.

Объем двигателя VW VIN двигателя VW Jetta Период выпуска Рекомендованное масло Объем, л
1,4 CAVD 2011 — 13 FS 5w30 3.6
CAXA 2019 — 10
BMY 2007 — 08
1,6 CAYC 2010 — 13 FS 5w30 3.5
BLF 2006 — 09
1992 – 951980 – 85 M 10w40
EW 1986 — 91 SS 10w40 4
EZ
2,0 CF 2011 — 13 FS 5w30 4.3
CBDA 2009 — 10
BLR 2006 — 08 FS 5w30 4.6
BLX
BLY
BVX
BVY
BVZ
1,9 BLS 2009 — 10 FS 5w30 4.3
BXE
BKC (PD) 2006 — 08 FS 5w40 для дизелей
1,3 NZ 1988 — 92 SS 10w40 3.5
MH 1985 — 87
1980 — 84 M 10w40
1,8 RP 1992 SS 10w40 4
PB 1988 — 91
EV 1986 — 87
1984 — 85 M 10w40
1,1 FA 1981 — 84 SS 10w40 4
GG
1,5 JB

Причины повышенного расхода масла на Джетте

При смазывании двигателя и всех его механизмов часть смазывающего материала сгорает, как следствие небольшая потеря его первоначального объема — это вполне естественный и закономерный процесс. Не секрет, что грамотно обкатанные двигатели VW Jetta, на первоначальном этапе их эксплуатации, в дальнейшем расходуют очень скромное количество смазывающих материалов, порядка 0,2 л на 1000 км.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой клиренс у нивы

Что касается непосредственно VW Jetta, то для данной модели автомобиля расход масла имеет более высокое значение, которое составляет около 1 л на 1000 км. Но этот показатель действует для современных поколений модели Фольксваген Джетта, что касается автомобилей прошлых годов выпуска (до 1996 года), то для них действует норматив по расходу до 1,5 л на 1000 км.

агрессивный стиль вождения VW Jetta

Понятно, что на расход влияет целый перечень разного рода причин, основные из них мы сейчас и рассмотрим. Итак, как показывает практика, расход масла у VW Jetta будет заметно больше, если:

  • автовладелец — любитель агрессивного стиля вождения;
  • начало эксплуатации нового двигателя VW Jetta сопровождалось высокими оборотами двигателя, и злоупотреблением нагрузками, особенно сразу после включения зажигания;
  • в VW Jetta используется для смазки подвижных механизмов двигателя присадочный материал, с небольшим показателем вязкости;
  • автовладелец не следит за состоянием двигателя, поскольку наличие в нем даже самого незначительного дефекта может повлечь повышенный расход моторной смазки;
  • залито в систему смазки Фольксваген Джетта присадочного «расходника» больше нормы;
  • на протяжении нескольких сезонов на VW Jetta масло не менялось, в результате чего оно разжижалось и стало соответственно менее экономичным по расходу.

Таким образом, в данном материале изложены основные постулаты, придерживаясь которых можно не беспокоиться за эффективность функционирования системы смазки двигателя VW Джетта и за исправность работы автомобиля в целом.

mirjetta.ru

Моторные и трансмиссионные масла для Volkswagen Jetta

Седан Volkswagen Jetta был представлен в 1979 году как аналог хэтчбека Golf с трехобъемным кузовом. В настоящее время производится шестое поколение модели, при этом на большинстве рынков третье и четвертое поколения назывались Vento и Bora соответственно. C 1999 года помимо седана также выпускается версия модели с кузовом универсал.

В отличие от Volkswagen Golf, наиболее популярного в Европе, Jetta начиная с пятого поколения разрабатывалась с прицелом на страны Северной и Южной Америки и Китай. Значительная часть Jetta до сих пор оснащается атмосферными бензиновыми моторами (1.6 – 2.

5 л) и гидромеханической АКПП, хотя в Европе преобладают автомобили модели с турбированными двигателями TSI (бензин) и TDI (дизель), механической трансмиссией либо роботом DSG. По мере развития модели концерном Volkswagen были представлены различные версии Jetta на альтернативном топливе – биодизеле, водороде, с гибридной и электрической силовой установкой.

Автомобили модели выпускают на производственных площадках в различных регионах мира, в том числе на российских заводах Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде. Какое масло заливать в двигатель Jetta зависит от возраста и модификации автомобиля.

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30

Созданное по синтетической технологии масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 соответствует стандарту ACEA A3/B4, имеет одобрение Volkswagen и может использоваться как моторное масло для Volkswagen Jetta тех модификаций, которым требуется допуск VW 502.00/505.00.

Отличные противоизносные и очищающие характеристики этого масла гарантируют защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и препятствуют образованию отложений на его деталях.

Высокая низкотемпературная текучесть масла TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 обеспечивает уверенный пуск мотора в холодную погоду, а окислительная и термическая стабильность сохраняет его эффективность даже после значительных пробегов после замены.

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W30

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

Универсальное моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40 произведено по синтетической технологии и подходит для автомобилей Volkswagen Jetta с двигателями, которым требуется допуск 502.00/505.00.

Оно имеет одобрение автопроизводителя и предохраняет двигатель от износа и отложений в сложных для него режимах, включая спортивную или городскую езду и холодный запуск.

TOTAL QUARTZ 9000 5W40 может использоваться круглогодично и, благодаря стойкости к окислению, сохраняет стабильные характеристики в течение длительного времени.

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

Источник: https://vianor14.ru/remont-avto/kak-prokachat-tormoza-na-passat-b3.html

Прокачка тормозов VW Passat

Тормозная жидкость

При обращении с тормозной жидкостью следует учесть следующее:

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывать тормозную жидкость ртом через шланг. Заполнять тормозной жидкостью бачок только тогда, когда существует полная уверен­ность в отсутствии ошибки

Тормозная жидкость агрессивна и поэтому   не должна вступать в контакт с окрашенными час­тями автомобиля, в противном случае немедлен­но вытереть и обильно промыть водой.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. забирает влагу из воздуха. Поэтому хранить тормозную жидкость только в закрытых сосудах.

Тормозную жидкость, использовавшуюся в тор­мозной системе, нельзя снова заливать в сис­тему. При удалении воздуха из тормозной сис­темы также применять только новую тормозную жидкость.

Марка тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с минеральными маслами. Даже небольшие сле­ды минеральных масел делают тормозную жид­кость неупотребляемой, т.е. приводят к отказу тормозной системы.

Тормозную жидкость заменяют раз в два года, независимо от пробега. Замену жидкости про­изводить желательно после холодного времени года.

Старую тормозную жидкость сдавать в местный приемный пункт для особых отходов, не сливать в канализацию.

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором система открывалась в трубопроводах может нахо­диться воздух.

Тогда следует удалять воздух из тормозной системы. Наличие воздуха проявляется в мягкости тормозной педали при ее нажатии.

В этом случае должна быть устранена причина негерме­тичности и удален воздух из системы. Удаление воз­духа из тормозной системы производится прокачкой тормозной педали, для чего требуется помощник.

Внимание: описывается рабочий процесс для автомобилей без ABS.

Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза.

Это происходит тогда, когда воздух попадает в каждый отдельный тормозной цилиндр. В случае если только один суппорт заменялся или ремонтировался, как правило достаточно произвести удаление воздуха из соответствующего тормозного цилиндра.

Внимание: осторожно отвинчивать вентили, что­бы не сорвать шлицы. Рекомендуется за два часа до удаления воздуха опрыскать их растворителем ржав­чины. При невозможности отвернуть вентиль обра­щаться на станцию.

Последовательность удаления воздуха:

1. Задний правый тормозной суппорт или ци­линдр.

2. Задний левый тормозной суппорт или ци­линдр.

3. Передний правый тормозной суппорт.

4. Передний левый тормозной суппорт.

Снять колпачок с вентиля выпуска воздуха тор­мозного цилиндра. Очистить вентиль, подсое­динить чистый шланг, другой конец шланга опус­тить в бутылку, наполовину наполненную тормоз­ной жидкостью.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока в тормозной системе не создастся давление. Это почувствуется по воз­росшему сопротивлению при нажатии на педаль.

При достижении давления нажать на педаль, и удерживать в таком состоянии.

Приоткрыть ключом вентиль выпуска воздуха тор­мозного цилиндра примерно на полоборота. Тор­мозная жидкость стекает в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга в бутылке постоянно находился в жидкости.

Как только педаль опустится, закрыть клапан выпуска воздуха.

Повторить процесс накачивания до создания дав­ления. Держать ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха до спада давления. Закрыть клапан.

Продолжать процесс удаления воздуха из тор­мозного цилиндра до тех пор, пока из жидкости, вытекающей в бутылку, не перестанут выделяться воздушные пузырьки.

После удаления воздуха снять шланг, надеть колпачок на вентиль.

Таким же образом удалить воздух из остальных цилиндров.

при удалении воздуха иногда по­сматривать на бачок тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно опускаться, иначе воздух будет засасываться через бачок. Доливать только новую тормозную жидкость!

После удаления воздуха бачок следует заполнить до отметки МАХ.

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раз­дельно.

Передние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края.
Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тор­моза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха.

При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырь­ков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же об­разом.

Задние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суп­порта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воз­душных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом.
Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси.

Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже от­метки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен ра­ботать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин.

Выключить зажигание.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсое­динить разъем.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto1/vw-passat/tormoza/prokachka-tormozov-vw-passat

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш автомастер
Как снять руль мазда 3

Закрыть