Если убрать катализатор что будет

Преимущества и недостатки удаления катализатора

если убрать катализатор что будет

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • повышается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

  • перегреты или изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

  • отсоединить приемную трубу глушителя;
  • снять выпускной коллектор;
  • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
  • удалить из банки все внутренности;
  • заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Источник: https://avtobrands.ru/preimushhestva-i-nedostatki-udaleniya-katalizatora/

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

если убрать катализатор что будет

17 марта

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд).

Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0.

На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой.

В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя.

А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса.

Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен. Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя.

Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах.

Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

  • Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
  • Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
  • Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
  • Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

  1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
  2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
  3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.
На Kia Ceed в системе есть второй каталитический нейтрализатор. На его место можно установить полноценный нейтрализатор подходящего размера.На Kia Ceed в системе есть второй каталитический нейтрализатор. На его место можно установить полноценный нейтрализатор подходящего размера. Например, такой. Небольшой диаметр этого нейтрализатора позволяет разместить его под днищем большинства автомобилей.Например, такой. Небольшой диаметр этого нейтрализатора позволяет разместить его под днищем большинства автомобилей.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

  • Самые надежные двигатели (из тех, что еще продаются) — тут.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/922074-plamegasitel-katalizator/

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

если убрать катализатор что будет

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений.

Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то  автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился.

В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему печка в машине дует холодным воздухом

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор.

Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.

Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).

Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил.

Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается).

Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(196

Источник: http://avto-blogger.ru/glush/udalenie-katalizatora.html

Удаление катализатора: когда это действительно необходимо

Рано или поздно владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или думают, что сталкиваются. Или их просто в этом убеждают. Мы побеседовали со специалистом СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с глушителем – выпускной системой двигателя.

 – На самом деле, мало кто из владельцев автомобилей правильно представляет, когда нужно производить удаление катализатора. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и порой предлагают удалить катализатор в любой непонятной ситуации, – объясняет специалист. – Кроме того, на просторах интернета скопилось множество неверной информации, начитавшись которой, многие владельцы автомобилей чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда действительно нужно удалять катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренность катализатора – это керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выступающие катализаторами химических реакций, в ходе которых вредные соединения, такие как углеводороды (CH), окислы азота (NOx), угарный газ (CO), распадаются и окисляются до безвредных углекислого газа (CO2) и водяного пара (H2O). Таким образом, проходя через катализатор, отработавшие газы становятся чище и не так воняют.

Существует немало симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. У бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного разные.

На бензиновых автомобилях с катализатором могут случиться две вещи:● снижение эффективности;

● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
● засорение сажей. 

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее. 

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет свою способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своей норме (например, Евро 4, Евро 5).

И если автомобиль, оборудован вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и являющимся диагностирующим (примерно с 1999 года он уже стоит практически на всех машинах), то на панели приборов загорается ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень преобразования каталитического конвертера ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.п.

Понятное дело, что эта ошибка также появится, если катализатор удалить. Что надо делать?

В большинстве случаев эта ошибка совершенно никак не влияет на работу двигателя и не отражается на езде машины, но многих автовладельцев вполне обоснованно не устраивает посторонняя «лампочка», постоянно горящая перед глазами, и они хотели бы сделать так, чтобы она не горела. Есть три способа убрать ошибку.

Первый – установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – недешевая деталь, которая обойдется в сумму от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше.

Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, никто по своей воле не ставит. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» – новый универсальный катализатор. Правда, это решение подходит не всегда. В некоторых случаях, когда родной катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, подобрать подходящий по размеру универсальный может оказаться затруднительно.

Кроме того, они, как правило, китайского производства, и их ресурс и прочность самой керамики существенно ниже, чем у оригинала. Поэтому в случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты по крайней мере не подвержены рассыпанию на куски в отличие от хрупкой керамики.

Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите какой-либо серьезной гарантии на него, даже если берете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов способны оказывать негативное влияние на ресурс катализатора.

Второй способ убрать ошибку «по катализатору» – поставить под второй лямбда-зонд специальную проставку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда». Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих к лямбда-зонду, а если она усовершенствованная, с маленьким катализатором внутри, то этот выхлоп еще и проходит некоторую очистку.

В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ – программное отключение второго лямбда-зонда. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2».

Перепрошивка заключается в редактировании заводской настройки блока управления двигателем («мозгов») таким образом, что в ней второй лямбда зонд никак не фигурирует и не опрашивается, а в остальном двигатель работает так же, как и прежде. Однако такое решение применимо не для всех машин, очень много тут зависит от года выпуска и модели блока управления.

Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно лишь путем увеличения пороговых значений сигнала со второго лямбда-зонда, а сам датчик при этом должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель всю свою жизнь работает идеально и без сбоев, то теоретически катализатор может оставаться целым весь срок службы автомобиля, даже если он уже давно утратил свою эффективность. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – довольно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это происходит? Очень просто.

Если мотор работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший в цилиндре бензин попадает в катализатор, воспламеняется там, мгновенно разогревая его до таких температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет свою прочность и впоследствии начинает крошиться на куски и толочься в пыль. А может и сразу оплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих машинах (до 5 лет) катализатор может рассыпаться и без каких-либо явных причин. Видимо, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей у новых машин.

Если произойдет разрушение катализатора, водитель наверняка почувствует соответствующие симптомы.

В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной неспособности передвигаться своим ходом), двигатель с трудом будет набирать обороты, так и не достигая высоких значений (вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу).

Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его удалять, что вместо него ставить (трубу, пламегаситель, другой катализатор) – это в каждом конкретном случае решается индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Катализатор на дизельных автомобилях

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельной машине – это его засорение сажей. Как скоро это происходит, во многом зависит от манеры езды и от состояния топливной аппаратуры. То есть чем хуже сгорает дизельное топливо, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на сохранности турбины.

Обычно в таких случаях катализатор удаляют, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в некоторой мере сберечь бюджет владельца в дальнейшем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности в том, что это поможет надолго, особенно если не решена проблема с повышенным сажеобразованием, и из трубы валит черный, словно чернила каракатицы, дым.

Когда же действительно нужно удалять катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, хочет сделать это в любом случае, независимо от его состояния.

Вопреки распространенному заблуждению, появление ошибки P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, утративший эффективность не обязательно разрушен. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.

В свою очередь, самый верный способ продиагностировать катализатор на предмет разрушения – это заглянуть непосредственно внутрь него.

Ошибки, указывающей на забитость, не существует, а потеря мощности может произойти и вследствие многих других неисправностей, не относящихся к системе выпуска. 

Когда не нужно или бесполезно удалять катализатор?

Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и звонить в ремонт глушителей. Катализатор здесь ни при чем. Токсичные газы, которые он нейтрализует бесцветны, а дым говорит о том, что в двигателе плохо сгорает топливо (например, из-за неисправности форсунок, плохих свечей или проводов) или кроме топлива сгорает что-то еще (например, масло или антифриз). Ищите проблемы там. 

Когда приходится устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в РБ, и в техпаспорте указано, какому классу экологичности соответствует автомобиль, то на техосмотре его будут проверять на соответствие этому классу.

Так что если катализатор утратил эффективность, то владельцу все-таки придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр своим ходом.

Если в техпаспорте ничего такого не указано, то на машину распространяются общепринятые нормы по выбросам, которым будет соответствовать любая машина, независимо от того, есть у нее катализатор или уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если по двигателю есть проблемы, и выхлоп слишком токсичный, то никакой катализатор тут не поможет.

Пламегаситель – это не катализатор, он не выполняет функцию по очистке выхлопа, равно как и не гасит никакого пламени. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий повышения громкости выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора. 

Благодарим за беседу специалистов СТО «Mastery».
autospot.by

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему не срабатывает стартер

Источник: https://autospot.by/news/udalenie-katalizatora-kogda-eto-dejstvitelno-neobxodimo.html

Удаление катализатора

Зачем удалять катализатор

Причины поломки

Признаки забитого катализатора

Что делать с неисправным катализатором

Плюсы и минусы удаления катализатора

Отзывы владельцев после удаления катализатора с Drive2.ru

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройства обязательны для всех машин, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 — второго устройства уже дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега. Дальше два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем в статье.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

  1. Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-то препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и программно отключить катализатор, поскольку как-то прочистить его просто невозможно:

    При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

  2. Хочется улучшить динамику и заранее избежать ошибок катализатора, которые, особенно на подержанном авто, могут возникнуть в любой момент. Это критически важно водителям, которые ездят на дальние расстояния или эксплуатируют машину в рабочих целях.

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать мотор-тестером по показаниям датчиков кислорода.

Причины поломки

причина выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

  • механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
  • агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты), 
  • сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно, если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого, либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430–P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
  • P0435–P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты на холостом ходу,
  • шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

  1. Заменить новым устройством.
    Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок службы у него значительно меньше. 
  2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
    Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia Sorento 3.3:

Плюсы

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшение динамики;
  • Нормализуется расход топлива;
  • Прирост производительно, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
  • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
  • При прогреве автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы владельцев после удаления катализатора с Drive2.ru

  • О прошивке Skoda Octavia 1.6:«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»Оригинал записи
  • О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ахе, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»Оригинал записи
  • О прошивке ВАЗ 2114:«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»Оригинал записи

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Узнать стоимость удаления катализатора можно у наших представителей в городе.

Ближайшие сервисы партнеров АДАКТ

Ближайшие к Вам партнеры ADACT

Рекомендуем посмотреть

14 4,57 из 5

Источник: https://adact2.ru/g/udalit-katalizator

Удаление катализатора, плюсы и минусы. Обманки и прошивки

Очень часто автолюбители прочитав статьи в интернете или посмотрев автомобильных видео-блогеров, начинают задаваться вопросов относительна присутствия в выхлопной системе, такого узла как катализатор.

Как и любая тема «удаление катализатора» обросло большим количеством домыслов, советов от «Петровича» и его соседа, некоторые просто сами доходят до весьма интересных логических выводов.

Например: после удаление катализатора — в салоне автомобиля появится неприятный запах выхлопных газов или двигатель начнет «жрать» масло.

В статье последовательно представлены этапы удаления катализатора. Начнем с того, какие плюсы и минусы несет в себе удаление катализатора, увеличение или уменьшения расхода топлива, какая прошивка Электронного Блока Управления необходима, обманка и пламя гаситель, возможные неудобства после внесенных изменений. В конце в виде небольших отчетов подборка реальных примеров удаления катализатора от реальных автолюбителей.

 Что такое автомобильный катализатор?

Каталитический нейтрализатор или просто Катализатор — узел выхлопной системы автомобиля, единственная цель встройки его в глушитель, фильтрация вредных выхлопов производимых двигателем. Как известно когда топливная сместь в цилиндрах автомобиля сгорает (горение — процесс окисления топлива, с появлением пламени и нагревом), остатки выводятся во время фазы выпуска в выхлопную систему.

Химические вещества выделяемые при этом, весьма негативно влияют как на окружающую среду в целом, так и на людей в часности. Среди них: Оксид Азота (NO2), углеводороды СH, и окись углерода (СО), также присутствует небольшое количество других соединений.

Данные вещества главная причина удушающего смога (проблема весьма актуальна для мегаполисов), который в свою очередь приводит к различным заболеваниям легких, сердечно-сосудистым, способствует появлению злокачественных опухолей.

С морально-этической точки зрения, некоторым может показаться, что удаление катализатора — экологическое преступление. Удалив катализатор, автолюбитель начинает, чуть больше травить себя и окружающих вредными выбросами, но не все так просто. Все дело в том, что катализатор имеет очень ограниченный срок работоспособности. Равный примерно 150000 км.

После чего, из-за самого принципа работы узла, он выходит из строя и перестают выполнять свои функции. (Пластины в которых происходит очищение попросту сгорают). В таком случае встает вопрос замены катализатора. Естественно, что производители не упустили возможность заработать на этом.

Так даже на автомобиле отечественного производства замена катализатора обойдется более чем 10 тысяч рублей, на иномарках все ее более печально, кривая цены там берет начало от 30 тысяч рублей и упирается в небо.

Принцип работы катализатора

Принцип работы катализатора

Устройство катализатора

Катализатор устройство которым оснащены все современные автомобили. Представляет собой, металлический бочонок установленный в состав глушителя. Внутри катализатора, если его предварительно демонтировать можно увидеть сетку (фильтры).

Ячейки сеток образуют своеобразные соты, напоминающие пчелиные, но более удлиненные и полые внутри. При производстве сот обычно использую либо специальный керамический состав, либо сталь с напылением иридия.

Благодаря такой конструкции фильтр может обработать большее количество отработанных газов поступающих из двигателя.

Перед катализатором и после него установлены датчики кислорода (Лямбда-зоны) их основная функция контроль и регулировка уровня загрязненности газов до и после попадания в катализатор.

Принцип фильтрации отработанных газов в катализаторе

Устройство работы катализатор автомобиля сравнимо с мусороперерабатывающим заводом и фильтром. Газы выпущенные из цилиндров попав в катализатор начинают фильтроваться в сотах. При этом за счет высокой температуры газов, катализатор нагревается и в нем начинает происходить процесс догорания окисления попавших газов. После завершения реакции из катализатора вместо трудно разложимых веществ, выходят практически нейтральные соединения, не так вредные для окружающей среды и человека.

  Причины выхода из строя

Как уже говорилось ранее, данный узел создан для того, чтобы от передвижения автомобиля наносился меньший вред окружающей среды. К сожалению рабочий ресурс данной детали гораздо меньше, чем ресурс работы автомобиля в целом. При стандартной эксплуатации автомобиля, ресурса катализатора хватит, при условии заправки качественным топливом, хватит на шесть — семь лет, может немногим больше.

Фильтры катализатора в форме сот, начинают выгорать под воздействием времени и высоких температур. Так продолжается до момента, когда на одометр не покажет 200000 км, в 90% случаев катализатор не выполняет свои функции надлежащим образом, тоесть обрабатывать и фильтровать выхлопные газы.
Выход из строя катализатора сопровождается появлением на приборной панели сообщения об ошибке (красная лампочка «Check engine»).

Проверка у мастера-инжекторщика покажет, что настало время менять или удалять катализатор.

удаление катализатора

В случае если автомобилисту приходится заправляться топливом низкого качества. Чтобы войти в гост по актановому числу, некачественный бензин искусственно пичкают комплектом присадок к топливу, в основе которых лежит свинец.

При использовании такого топлива температура выделяемая при горении гораздо выше, чем при использовании нормальных марок бензина, например АИ-95 и АИ-98. Свинцовые примеси находящийся в отработанных газах под воздействием высокой температуры, начинают оплавляться в «сотах» фильтра, тем самым забивая их.

В результате автомобиль не может правильно отводить отработанные газы, в результате чего лямбда-зон вновь начинает сообщать об ошибке, зажигая на приборной пенале лампочку «Check engine».

Цена замены катализатора

Катализатор — рабочий узел в производстве которого используют благородные, редкоземельные металлы, стоит очень дорого. Например средняя цена на отечественный автомобиль — 10 тысяч рублей. На иномарках стоимость еще больше, от 30 тысяч и выше.

Удаление катализатора плюсы и минусы

Плюсы удаления катализатораМинусы удаления
Отсутствует нужда в покупке нового катализатора, что значительно позволяет сэкономить. Значительное снижение экологических показателей в выхлопных газах. Что может сказаться в первую очередь на самом автовладельце.
На три процента возрастает мощность автомобиля. Продолжение первого минуса, появление неприятного запаха в салоне автомобиля
Увеличение громкости системы выхлопа отработанных газов. После того как соты катализатора выбиты, необходимо установить пламегаситель в противном случае пустая оболочка катализатора начнет издавать звук пустой банки. Становится доступной установка на место катализатора паука со схемой 4-1 или 4-2-1, что в свою очередь еще добавит мощности.
Необходимость доработки, после непосредственной процедуры удаления. Перепрошивка и установка обманок. Безопасность для двигателя и увеличение его срока службы, отработаны газы и пыль от рассыпавшихся сот, точно не попадет в камеру сгорания.
Расход топлива уменьшится, но не на много.

Удаление вышедшего из строя катализатора или замена на новый, не нарушит и тем более не ухудшит работу двигателя авто.

Напротив, автомобиль, пускай и не значительно, но улучит свои основные характеристики (расход топлива и мощность двигателя). Не углубляясь в расчеты, можно сделать вывод, что отсутствие и наличие катализатора двигателю совершенно безразлично.

Но, на большом количестве автомобилей выход катализатора сопровождается включением сообщения на панели управления — CHECK ENGINE. После этого автомобиль начинает вести себя не исправно, двигатель начинает троить, возможно увеличение расхода топлива, существенно падает тяга, иногда из-за неправильных данных подаваемых на ЭБУ датчиком кислорода приводит к тому, что автомобиль может вообще не завестись.

Возможные поломки катализатора

Следует определить характер поломки. Если внутренности катализатора оплавились или оказались забиты, то отработанные газы выходящие из цилиндров, не в состоянии нормально выйти. Не найдя выхода, часть газа собравшаяся перед катализатором, под действием обратной тяги, возвращается в камеру сгорания. Тем самым вновь поступившая топливная смесь смешивается с газом, делая ее менее эффективной, но выделяющей больше тепла.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять блок печки ваз 2110

А двигатель начинает «троить», душить самого себя.
Если оплавление отсутствует, но датчик CHECK ENGINE все равно горит, то не исключено, что от пробег вывел из строя и привел в негодность. Современные автомобили оснащаются двумя датчиками кислорода, так называемые «лямбда зонды». Располагаются они перед лямбда зондом и сразу после него.

Первый датчик снимает показания содержание вредных веществ вышедших из камеры сгорания, второй состав выхлопных газов прошедших очистку в катализаторе. И если газы имею концентрацию выше нормы, датчик подает сигнал, о том что катализатор работает не правильно или совсем не исправлен.

Некоторые ЭБУ современных автомобилей, получая данный сигнал немедленно глушат работу двигателя, после чего перестают давать работать двигатель до устранения неисправности. Таким образом, производители заботятся об экологии.

Подводя итог: выбитый (пустой) или удаленный катализатор, освобождает выхлопные газы от препятствия, но понижает экологические показатели, что ни как не влияет на работу двигателя автомобиля. Ресурс силового агрегата при этом тоже ни как не меняется.

 Удаления катализатора видео инструкция Kia Rio

Прошивка после удаления катализатора.

После того, как катализатор удален, машина не станет сразу нормально передвигаться по дорогам. Для восстановления показателей, необходимо прошить ЭБУ под показания стандарта ЕВРО-2 или установить обманку.

В случае если данные действия не будут проведены, авто будет вести себя на дороге не правильно. Все это происходит из-за того, что датчик находящийся после катализатора фиксирует данные которые не соответствуют нормальным показателям.

Прошивка под «Евро2» по сути просто отключает второй датчик, тем самым автомобиль начинает работать как положено, без потерь мощности.

Но не стоит сильно увлекаться большим количеством подобных прошивок. Все очень просто, данные программы создают любители и умельцы, а не сами производители.

Иногда помимо основной функции — отключения датчика, программисты ведомые только им понятными мотивами, закладывает не очень понятные алгоритмы в ЭБУ. В этом случае, владелец только наживет себе еще больше проблем.

Выход в данной ситуации использовать проверенные прошивки, обращаться к зарекомендовавшим себя профессионалам или установить обманку.

Три основных вида обманок

Обманка с мини катализатором — в проставке заменяющей катализатор, устанавливается трубка в которой присутствуют мини-соты очищающие выхлоп, для того чтобы 2 лямбда зонд смог фиксировать нужные значения.

обманка с катализатором

пустая — трубка с зауженным отверстием, через которое поступает на датчик поступает нужное количество вредных веществ.

обманка прямая

Угловая — включает в себя две предыдущие, но созданы для условий где сложно установить две предыдущие.

обманка угловая

Мы в соцсетях —  и

Источник: https://xn----7sbgz2air6b.xn--p1ai/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B/

Удаление катализатора — ньюансы и помощь | Автомания

Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:

  1. Препятствует загрязнению экологии;
  2. Снижает уровень шума выхлопных механизмов.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:

  • Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;
  • Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;
  • Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

  1. Покупка готового модуля катализатора;
  2. Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
  3. Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.

Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.

Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно.

Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Плюсы и минусы удалениякатализатора

Мы составили небольшую табличку с плюсами и минусами после удаления того самого катализатора

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы — убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
  2. Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
  3. Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого — от 23 мм. Преимущество этого способа — простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод — разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы.Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа — мотор будет звучат ровнее.
  5. В автомобили, соответствующие стандартам Евро 2, ставят только один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Поэтому при вырезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО. Датчик определяет, что все в порядке и что ЭБУ не душит двигатель.

Удаление катализатора и последующая ошибка Check Engine

Один из способов погасить Check Engine — перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант — применение механических и электронных обманок.

Удалять сломанный катализатор или менять его на новый — зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

Источник: https://automania.ru/udalenie-katalizatora-nyuansy-i-pomoshh/

Удаление катализатора: как чем и зачем? Как удалить катализатор в домашних условиях?

Здравствуйте, сегодня в рубрике «Народный тюнинг» поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который, чаще всего, называют просто катализатор, избежав при этом неприятностей, которые порою возникают.Для начала вкратце хочу сказать пару слов о том, что такое катализатор, для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — приспособление, призванное сделать выхлоп автомобиля менее токсичным. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором располагается керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот.

Именно в этих сотах происходит нейтрализация догорания остатков горючего, которое не до конца было сожжено в камере сгорания. Установка катализаторов — обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня сходит с конвейера, оснащен этим устройством.

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, однако иногда «каталик» удаляют с целью доработки выпускной системы. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде ошибок, которые загораются на панели, повышенного расхода топлива, а также существенным ухудшением динамических показаний автомобиля.

За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или кислородный датчик. Датчик следит за консистенцией выхлопа, в случае неработоспособности катализатора, состав выхлопа меняется, на что «лямбда» тут же реагирует и сообщает об этом соответствующей ошибкой, чаще всего «Check Engine».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Удаляют катализатор по той причине, что стоимость нового довольно-таки высокая, поэтому чаще всего в случае его неисправности на его место устанавливается пламегаситель и обманка кислородного датчика.

Почему катализатор выходит из строя?

Существует масса причин, по которым катализатор выходит из строя. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности мотора.

Так соты катализатора могут забиваться из-за того, что мотор «ест масло», остатки масла попадают на соты и забивают тонкие отверстия каталика, после чего эти места обгорают и напрочь забивают катализатор.

В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. д.

Нередко убывает катализатор плохое топливо. Если горючее некачественное, то катализатор первым об этом сообщит в виде ошибки. Со временем это выльется в необходимость замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если на одометре больше 150 тыс. км. пробега, не стоит удивляться, что у вас забит катализатор. Редко встречаются случаи, когда авто после такого пробега не имело проблем с этим узлом.

Думаю, понятно!? Едем дальше

  1. Обманка лямбда-зонда;
  2. Пламегаситель;
  3. Болгарка;
  4. Сварочный аппарат;
  5. Ну и, конечно же, умение работать всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем как приступить к удалению катализатора необходимо выполнить ряд проверок на предмет его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться в пустую трату времени и денег.

  1. Итак, с чего начать? А начать необходимо с демонтажа проблемного катализатора. Думаю, как снять катализатор описывать не нужно, сложного здесь ничего нет. Кроме того, на каждом авто данный процесс будет отличаться.
  1. После того как каталик демонтирован, приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, самое главное сделать разрез как можно более аккуратным и миниатюрным. После того как корпус вскрыт спокойно извлекается керамический наполнитель. Если вы удаляете верхний катализатор (тот, что ближе к мотору), то пламегаситель устанавливать не обязательно, если же это нижний, то установка пламегасителя обязательна.
  1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить готовый. Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.
  1. По завершению всех работ устанавливается обманка лямбда-зонда. Обманки бывают разные: механические, электронные и т. д., все зависит от того, кто выполняет удаление и по какой методике, а их существует немало. В некоторых случаях приходится «ковыряться в мозгах» двигателя для того, чтобы перестроить модернизированную систему выхлопа.
  1. После завершения всех работ необходимо выполнить сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора нельзя не ощутить, многие описывают это по-разному. Одни говорят, что ощущение будто был прицеп или якорь от которого избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, однако объединяет всех их одно — существенное улучшение динамических показателей, а также снижение расхода топлива.

Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая крайне нежелательная, если мотор работает как следует. Кроме того, если финансовая возможность позволяет вам выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше поступить именно так, в таком случае вам не придется вмешиваться в работу системы выхлопа, а также «мозгов» вашего авто.

Не потребуются никакие обманки и прочие «примочки», без которых не обойтись при удалении катализатора.

У меня все, надеюсь, принцип понятен!? Желаю удачи в выполнении вышеописанных работ, спасибо, что зашли и до новых встреч на сайте Автопособие водителя.

Рекомендую посмотреть видео как удалить катализатор в домашних условиях, оно позволит более наглядно понять как удалить катализатор своими руками.

Источник: https://www.autoposobie.ru/udalenie-katalizatora-kak-chem-i-zachem-kak-udalit-katalizator-v-domashnih-usloviyah/

Можно ли ездить без катализатора

Если вы живете в России, то без катализатора ездить можно. В Европе бы пришлось платить большие штрафы за нарушение экологических норм.

В езде без катализатора есть определенные минусы, к ним относится повышенное выделение вредных газов, не соблюдение экологических норм, запах газов внутри салона автомобиля, повышенный шум от автомобиля, вероятность прогара выхлопной система.

Но тем не менее в Росси много кто ездит без катализатора, особенно это распространенно среди автомобилей Bmw, Voskswagen, Opel, Porsche, Mercedes, Lexus, Nissan, Honda и т.д. Конечно же без катализатора ездят в том числе на автомобилях отечественного производства.

Что может случится если ездить без катализатора? И без пламегасителя?

Что может случиться если ездить без катализатора понятно, это более едкий дым, шум, нарушение экологии. А вот что будет если ездить без пламегасителя, это уже более интересная тема. Многие спорят что езда без пламегасителя ни к чему не приведет, это ошибочное мнение, ибо на счету нашего сервиса выхлопных систем уже десятки автомобилей с прогоревшими системами выхлопа из-за отсутствия пламегасителя.

 — Прогоревшая выхлопная система

И так первое и самое частое, что случается при езде без пламегасителя, это прогар выхлопной системы. Не важно насколько дорогая у вас машина, все штатные выхлопные системы делаются из одной и то же стали, и надо сказать, в них нет ничего хорошего.

Вы можете ездить без пламегасителя если у вас двигатель мощностью до 50 л.с. в таком случае выхлопная система быть может и не прогорит, но остались ли еще такие автомобили.

Если вы будете ездить без пламегасителя, то выхлоп вам придется через год, полтора менять, а это уже совсем другие деньги, даже в сравнении установкой оригинального катализатора.

 — Выхлопные газы

Без катализатора выхлопные газа будет очень едкими, ими можно спокойно отравится если стоять в пробке и открыть окно при попутном ветре.

Пламегаситель не сильно, но спасает ситуацию, понижая температуру газов, он тем самым деактивирует самые опасные компоненты и химические соединения в газах, благодаря чему вы сможете спокойно ездить, к том же пламегаситель не даст обратной волне газов попасть в двигатель вашего автомобиля, их попадание туда крайне нежелательно, так как они мешают создать нормальную смесь и в принципе мешают работе двигателя.

 — Звук выхлопной системы

Ну и конечно же без катализатора звук вашей выхлопной системы поменяется он станет более суровым и громким.

Наличие пламегасителя сможет смягчить звук, но все такие его основная функция, это гасить высокие температуры, к сожалению единственный способ избавления автомобиля от шума — это установка дополнительных глушителей, если вы собрались ездить без катализатора. А если вам нравится шум авто, и вы хотите его выделить то можно поставить вместо пламегасителя резонатор и звук станет намного ярче!

Можно ли ездить без катализатора?

Да, без катализатора можно ездить, но ко всему нужно подходить с головой. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль не пришлось ремонтировать, что бы он не стал внезапно плохо пахнуть или гудеть, то сначала нужно убедится в том, что удаление катализатора это ваше, и что этот путь подойдет вам больше всего. Все вопросы вы можете узнать у наших специалистов по телефону, или же сразу приехать к нам в любое удобное для вас время!

Сколько стоит катализатор

Если вы живете в России, то без катализатора ездить можно. В Европе бы пришлось платить большие штрафы за нарушение экологических норм.

В езде без катализатора есть определенные минусы, к ним относится повышенное выделение вредных газов, не соблюдение экологических норм, запах газов внутри салона автомобиля, повышенный шум от автомобиля, вероятность прогара выхлопной система.

Но тем не менее в Росси много кто ездит без катализатора, особенно это распространенно среди автомобилей Bmw, Voskswagen, Opel, Porsche, Mercedes, Lexus, Nissan, Honda и т.д. Конечно же без катализатора ездят в том числе на автомобилях отечественного производства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш автомастер
Как настроить фары ваз 2114

Закрыть