Как правильно затягивать колеса

Болты для колесных дисков

как правильно затягивать колеса
Время чтения: 7 мин.

Транспортные средства требуют постоянного ухода и тщательной проверки всех узлов. Выполняя проверку, необходимо контролировать работоспособность механизмов и электрических систем. Колесные болты также нуждаются в периодическом обслуживании и смазке качественными составами.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа.

Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи.

Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

Источник: https://KrepezhInfo.ru/bolty-dlya-kolesnyh-diskov/

Как правильно затягивать колеса — Авто-мастер

как правильно затягивать колеса

Простота и лёгкость в эксплуатации и обслуживании – одна из главных тенденций настоящего.­­­ Своё отражение это находит во многих сферах человеческой деятельности: в работе и отдыхе.

Различные устройства и приспособления облегчают получение нужного результата без особых усилий.

Мир крепёжных соединений в веломире тоже не остался в стороне. Появился крепёж, который в силу своей конструкции может обойтись без специального инструмента – это эксцентрик.

Что такое велосипедный эксцентрик?

Эксцентриковый тип крепления появился относительно недавно, но прочно занял своё место. Основное применение он нашёл в креплении велосипедных колёс, подседельных штырей и в конструкциях складных велорам.

Помимо своих основных обязанностей эксцентрики используют в креплении различных дополнительных велосипедных аксессуаров, там, где присутствуют хомуты.

Принцип действия этого зажимного механизма состоит в том, что используемый вал цилиндрической формы со смещённой осью, преобразует своё вращательное движение в поступательное. Другими словами, при вращении вала, в точке крепёжного соприкосновения создаётся необходимое для фиксации давление.

Достоинства и недостатки эксцентриков

причина появления этого крепежа – это удобство и простота использования. Для того чтобы демонтировать или закрепить то или иное оборудование, не нужны гаечные ключи, а по времени это займёт несколько секунд. По надёжности и силе затягивания эксцентрик не уступает традиционным гаечным крепежам.

Преимущества эксцентриков:

  • Их трудно недооценить в дороге, когда есть необходимость быстро демонтировать колесо для его починки.
  • При регулировке седла по высоте с одновременной центровкой относительно рамы велосипеда этот крепёж незаменим.
  • Не все любят возить с собой наборы гаечных ключей. Это не столь тяжело, сколь не эстетично: ездить с гремящими ключами в подсумке.

Минусы эксцентриковой конструкции:

  • В отличии от обычной гайки, эта конструкция более сложная, а значит и более подвержена амортизации.

При длительном использовании пружины эксцентрика ослабевают, и крепление становиться ненадёжным.

На практике колеса, конечно, никто не терял, но последствия не замедлят о себе заявить. Основное из которых – нарушение регулировки тормозов, в первую очередь, дисковых.

Выявить ослабление крепления можно по изменению хода колеса, — появляется люфт.

  • Легкость в обращении с крепежом облегчает жизнь не только хозяину велосипеда, но и у другим недобросовестным гражданам.

Придя на место парковки двухколесного «коня», можно обнаружить только пристёгнутую раму с рулём. Хорошие колёса и качественное седло с подседелом – отличный трофей у «нечистых» на руку коллег.

Поэтому сэкономить на весе гаечных ключей не получится, поскольку их место займут противоугонные замки и блокираторы.

Виды эксцентриков

Разнообразие велосипедных эксцентриков поражает – их два:

  1. Традиционный.
  2. Регулируемый (Clix).

Принципиальная конструкция обоих видов схожа — это совокупность следущего:

  • Ось вала, вставляемая во втулку колеса.
  • Регулировочная гайка. Калибрует необходимую длину оси.
  • Прижимной диск. Рабочий узел, через который производится фиксация закрепляемого элемента (колеса, подседельного штыря).
  • Эксцентрик. Фиксирующий рычаг, оснащенный прижимным валом со смещенной осью.

Традиционный эксцентрик отличается от Clix отсутствием дополнительных конструктивных элементов: блокировочной кнопки на регулировочной гайке, толкателя и чашки.

Как закрутить эксцентрик?

Ввиду незначительного отличия конструкции традиционного и регулируемого эксцентрика, их установка отличается лишь в некоторых нюансах, но об этом позже.

В целом для установки эксцентрика по месту нужно:

  • Установить фиксирующий рычаг в положение «Open».
  • Регулирующей гайкой откалибровать длину оси вала. Закрутить её так, чтобы оставалось небольшой зазор.
  • Перевести в состояние регулировки, промежуточное положение между “Open” и “Close”. Установить закрепляемое оборудование в нужное положение.
  • Закрыть рычаг, т.е. переместить его в положение «Close».
  • Проверить надёжность фиксации, — в положение «Close» рычаг не должен крутиться.

Как правильно закрепить колеса на эксцентрике?

Установка колёс, в зависимости от способа крепления, выполняется разными способами. Методы крепления на традиционные и регулируемые эксцентрики во многом схожи, но будут рассмотрены отдельно.

Крепление колеса простым эксцентриком

  • Рычаг крепления переводится в открытое состояние «Open”.
  • Колесо устанавливается в дропауты так, чтобы втулка плотно прилегала к внутренней площади перьев велосипедной вилки.
  • Переводим рычаг эксцентрика в состояние регулировки: промежуточное между “Open” и “Close”.
  • Не плотно затягиваем регулировочную гайку, оставляем небольшой зазор.
  • Переводим эксцентрик в положение “Close”.
  • При манипуляции рычагом тактильно должно наблюдаться определённое сопротивление.
    • Если сопротивление непреодолимо, то необходимо открутить гайку регулировки на один оборот.
    • Если рычат закрывается без усилия, то гайку регулировки нужно подтянуть.

Применяемая сила для закрытия эксцентрика не должна быть ниже 5-6 кг (54 Н) и выше 20 кг (200 Н).

При закрытии эксцентрика, проследите, чтобы рычаги в закрытом состоянии не прикасались и не мешали другим элементам велосипеда (щитков, багажника и т.д.).

После закрепления колеса необходимо выполнить диагностику:

  • Рычаг эксцентрика не должен вращаться вокруг своей оси.
  • Колесо должно крутиться строго в своей плоскости и быть надёжно зафиксировано.

Для проверки фиксации следует приподнять велобайк и сверху по колесу ударить.

Для демонтажа колеса нужно открыть эксцентрик, т.е. перевести его в положение “Close”, открутить гайку регулировки на несколько полных оборотов (3-4) и вынуть колесо из дропаутов велосипеда.

Крепление колеса эксцентриком типа “Clix”

В отличии от традиционного механизма, где силовой зажим необходимо регулировать при каждом демонтаже, система “Clix” с её конструкцией позволяет пользоваться однажды произведённой регулировкой всегда.

Однако эта конструктивная особенность механизма не позволяет использовать однажды отрегулируемый эксцентрик на других велосипедных вилках или с другими колёсами.

Порядок установки колеса способом “Clix

  • Переводим эксцентрик в положение “Open”. Прижимаем чашку механизма с рычагом эксцентрика и плотно вставляем колесо в дропауты велосипеда.
  • Переводим эксцентрик в фиксирующее положение “Close”. При закрытии крепёжного механизма, рычаг эксцентрика вращать не допускается, поскольку это может привести к ухудшению качества крепления.

Заблаговременно, т.е. до фиксации эксцентрика, установите рычаг в таком положение, чтобы после его закрытия он не мешал и не соприкасался с другими элементами велосипеда.

Проведите проверку надёжности крепления колеса, так же, как и при креплении традиционным эксцентриком.

Подводя итоги, следует упомянуть о том, что развитие велосипедных эксцентриков не окончено.

Главный минус их, как показывает практика, — это повышенный риск съёма велосипедного оборудования недоброжелателями. Однако, существуют противоугонные велосипедные эксцентрики.

В одних конструкциях для обеспечения безопасности вместо рычагов используют шестигранные ключи, а в других – фиксирующий рычаг оснащают секретами, например, открытие эксцентрика только в перевёрнутом положении (велосипед на руле и седле).

Вам также может понравиться

Источник: https://vianor14.ru/shiny/kak-pravilno-zatyagivat-kolesa.html

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

как правильно затягивать колеса

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице.

Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения.

Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ширина обода диска что это

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.

Источник: https://DriverTip.ru/repair/kak-otkruchivat-bolty-na-kolesah-avtomobilya.html

Момент затяжки крепления колеса: на что обратить внимание?

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный.

К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно.

Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси.

В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

  1. Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

  2. Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

  3. Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

  4. Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Источник: https://www.diskiplus.ru/articles/moment-zatyazhki-krepleniya-kolesa-na-chto-obratit-vnimanie/

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах легкового автомобиля

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Бренд автомобиля Модели Момент затяжки (Нм)
Audi A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TTQ5Q7 120140160
BMW 1 серия/3 серия/5 серияM5Z3X3,X5,X6 120100100140
Chevrolet СruzeCaptiva

Источник: https://kolesadom.ru/moment-zatjazhki-boltov-i-gaek-na-koljosah/

Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу — Чини Машину!

Когда вы впервые покупаете автомобиль, вас по неопытности, скорее всего, будут ожидать серьезные проблемы и неприятные сюрпризы. Поэтому, лучше заранее пройти некоторую теоретическую подготовку. Вот, например, знаете ли вы, что есть такое, момент затяжки колесных болтов? А каждый водитель, скажет вам, что знать и уметь определять этот момент правильно, это очень важно. Собственно знать особо ничего и ненужно. Все что от вас требуется, это:

  • знания правильного момента затяжки болта для колес;
  • динамометрический ключ, который показывает прикладываемое усилие;

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать.

Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ.

Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

Источник: https://avto-ritet.ru/sovety/moment-zatyazhki-kolyosnyh-boltov-delaem-vse-pravilno-ne-sryvaya-rezbu.html

Как правильно затягивать болты

Как правильно затягивать болты avtobolt16:287 января, 2020

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Где можно отпескоструить диски

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент).

Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения.

Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов.

Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы
М6 9 — 12 Нм
М8 19 — 28 Нм
М10 38 — 54 Нм
М12 68 — 96 Нм
М14 109 — 154 Нм
Трубные резьбы
1/8 7 —10 Нм
1/4 17 — 24 Нм
3/8 30 — 44 Нм
1/2 34 — 47 Нм
Резьбы американского стандарта
1/4 — 20 9 — 12 Нм
5/16 — 18 17 — 24 Нм
5/16 — 24 19 — 27 Нм
3/8 — 16 30 — 43 Нм
3/8 — 24 37 — 51 Нм
7/16 — 24 55 — 74 Нм
7/16 — 20 55 — 81 Нм
1/2 — 13 75 — 108 Нм

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

  • На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.
  • Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).
  • Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.
  • Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.
  • При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

 Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям.

Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки.

Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Источник: https://avto-bolt.ru/articles/kak-pravilno-zatyagivat-bolty/

Момент затяжки колесных болтов на колесах легковых автомобилей, как определить

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

 Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Производитель Модель Момент затяжки (Нм)
Alfa Romeo 33 145/146/147/Spider/GTV 155(V6) 156 164 166 88-108 83-103 73-90 98 95-105 86
Audi A2/A3/S3/A4/A6/100/А8 Quattro 120 110
BMW 3 Series/5 Series M5 Z3 X5 90-110 100 100-110 140
CITROEN AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport Saxo/Xsara Xantia/XM C5 C15E Berlingo Dispatch C25 90 85 90 80-100 70 85 100 180
DAEWOO Matiz Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira Leganza Tacuma Musso/ Korando Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand Move/Terios Charade/ Sirion/ Hi-Jet 90-110 90 100 108 80-120 88-118 88-118 89-118
FIAT Stillo/Croma/ Coupe Ukysee/Scudo Ducato/Talento Ducato MAXI Все остальные модели 98 100 160 180 86
«Форд» Ka/Mondeo (1996-2000) Fiesta (1990-1993) Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra Probe Cougar Explorer 85 70-100 100 88-117 128 135
HONDA Все модели 108-110
HYUNDAI Pony/Stellar S Coupe (1990-1992) H1/H200 все другие модели 70-80 88-108 120-140 90-110
JAGUAR X-Type (2001-2002) S-Type XJ6 XJR/XJ12 XJ8/XJ-S 68-92 128 65-85 88-102 66-82
KIA Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes Sedona/Sportage Besta 88-118 88-108 90-120
LADA Samara/Riva Niva 70-78 88-91
LANCIA Dedra/Kappa остальные модели 98 86
LAND ROVER Freelander Defender Range Rover 115 100-120 108
LEXUS Все модели 103
MAZDA 121 323 626 Xedos 6 Xedos 9 MX-5 Demio Premacy Tribute 85 90-117 80-115 89-117 88-127 90-117 87-117 80-117 133
Mercedes-Benz S-Class (1998-2002)/M-Class CL (1999-2002) V-Class(1995-2002)/Vito 200GE/ 230GE Sprinter (1995-2002) MB100D 508D/510 150 150 175 190 180 140 160-180
MINI Mini One/ Mini cooper 90-110
MITSUBISHI

Источник: https://kolesa.guru/diski/moment-zatazki-kolesnyh-boltov.html

Как подтянуть спицы на велосипеде

Конструктивная деталь колеса велосипеда, которая по техническим характеристикам является стержнем, соединяющим ступицу и обод, называется спицей. Именно спица призвана облегчать конструкцию колеса, при этом, не снижая ее прочности.

Спицы можно установить и подтянуть своими руками – для этого совершенно необязательно владеть какими-то специфическими знаниями, что исключает обращение в пункты по сервисному обслуживанию велосипедов. Для абсолютных новичков в этом деле достаточно лишь ознакомиться с краткой информацией о том, какие виды спиц могут быть установлены на велотранспорте и как правильно их менять/подтягивать.

1. Установка спиц велосипедного колеса 2. Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде 3. Установка спиц велосипедного колеса — Первый шаг – определяем длину велосипедных частей — Второй шаг – монтажный — Третий шаг – натяжение спиц

Виды спиц для велосипедов

Спицы велосипеда делятся на три большие группы, которые имеют различия в своих технических характеристиках:

  • по толщине (калибру) спицы – этот стержень может иметь толщину 1, 5 мм, 1, 6 мм, 1, 8 мм, 2 мм и 2, 34 мм;
  • по типу головки – спицы загнутые, применяемые на сборных колесах, и спицы прямые, установленные на фирменных вилсетах;
  • по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и плоские (аэроспицы).

Обратите внимание: баттинг – это уменьшение толщины спицы в средней (центральной) ее части, хотя к краям спица «приобретает» свою заявленную толщину. Таким образом производители снижают вес спицы, при этом ничуть не уменьшая ее качество и функциональные возможности.

Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде

Как бы ни звучало утверждение велосипедных мастеров, но проблема с установкой/заменой и подтягиванием спиц на колесе велотранспорта является самой частой по обращению клиентов в сервисные пункты. Но для опытных велосипедистов такая статистика совсем неудивительна – тонкие спицы оказывают большое влияние и на динамику велосипеда, и качество катания, и на безопасность эксплуатации велосипеда.

Для того чтобы подтянуть спицы используют специальный инструмент – спицевой ключ. Устанавливают и подтягивают рассматриваемые запчасти велосипеда с помощью закручивания ниппеля, при этом основным моментом в процессе считается равномерность натяжения всех спиц – это служит гарантией равномерного распределения нагрузки на обод колеса.

Вообще, спицовка велосипедного колеса может осуществляться разными способами, но самыми популярными и надежными считаются радиальная и крестовая. В домашних условиях опытные велосипедисты часто делают трехкрестовую установку спиц, то есть спицы в колесе трижды пересекаются друг с другом.

Установка спиц велосипедного колеса

Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить  в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.

Первый шаг – определяем длину велосипедных частей

Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно  определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.

Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.

Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн.

Второй шаг – монтажный

Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
  2. Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
  3. Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
  4. Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
  5. Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
  6. От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель. 
    Обратите внимание: втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
  7. В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.

Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.

Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще.

Третий шаг – натяжение спиц

Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях

После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом).

Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять запасное колесо

Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально. (76 голос., 4,80 из 5)

Источник: https://sportzoom.ru/kak-podtyanut-spicy-na-velosipede/

Колесные болты: как правильно затягивать?

Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд. На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки.

При недостаточном закручивании этих элементов вполне возможно что они разболтаются, что со временем может привести к возникновению потенциально опасных ситуаций на дороге. Негативные последствия могут иметь также и излишние усилия при зажатии элементов. чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении.

в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения.

Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?

Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей.

Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки.

Для выполнения данной работы потребуется динамометрический ключ. поэтому если вы решитесь на самостоятельное выполнение работы, обязательно обзаведитесь данным инструментом. С помощью динамометрического ключа можно выставить необходимый момент затяжки болтов.

Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем  о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.

Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно.

При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение.

Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.

Порядок затягивания болтов: основные рекомендации

Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться. Однако, чтобы фиксация колес была  с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:

  1. Первым делом надеть колесо на выступ центральной части ступицы;
  2. Поставить направляющие шпильки напротив отверстий;
  3. Закрутить вручную болты, так чтобы колесо не соскочило;
  4. Взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колесо в правильном порядке;
  5. Опустить авто на землю и убедиться в правильном проведении работы.

Детальнее о том, как правильно закрутить колесные болты будет изложено в этом видеоролике:

Источник: https://automend.ru/articles/kolesnye-bolty-kak-pravilno-zatyagivat/

Как стоит затягивать колеса на машине — вручную или пистолетом | Автоприбамбас.COM

Если затягивать болты (вернее будет сказать гайки) в соответствии со всеми правилами, иначе говоря руками, не торопясь, руководствуясь принципом звездочки, за несколько раз. Это в итоге обеспечит наиболее оптимальную центровку отверстий для болтов, расположенных на диске, и конусных оснований гаек. Что в свою очередь, позволит наиболее точно отцентровать диск на ступице машины.

Закручивание болтов

Если закручивать болты пневматическим гайковертом, то они будут закручиваться с куда большей скоростью и под гораздо большим давлением. Болт будет затягиваться так, как попадется, зачастую неправильно. Из-за этого, остальные отверстия так же будут выставлены неправильно, исходя из своего вынужденного положения.

Результатом такой скорой пневматической затяжки могут стать различные негативные последствия. Если болты неправильно сядут в дисковые отверстия и гаечные основания, в процессе движения машины, будут сталкиваться две силы. Итогом этого станет следующее:

  1. колесо будет бить до тех пор, пока подшипник не разобьется;
  2. колесо сместится до нужного положения.

Во втором случае так же итог будет негативным. Потому что, после того, как колесо окажется в правильном положении, болты так же встанут на свои «правильные» места. Но при этом, они уже не будет затянуты нужным образом. Из-за вибрации и действия центробежных сил болты с гайками начнут откручиваться, что грозит потерей колеса в процессе езды.

Какие знания нужны для правильной затяжки болтов на колесах

В инструкциях к автомобилям, производителями всегда указывается базовая информация, о том, как нужно затягивать гайки на колесах. Нужно ее изучить, так как на разных моделях авто они могут быть различны. Лучше не пренебрегать этой информацией, и делать так, как написано. Даже машины одной модели, но с разными моторами могут имеет разные моменты затяжек колес.

Для того, чтобы момент затяжки был оптимальным, понадобится специальный динамометрический ключ. С его помощью можно легко выставить нужный момент затяжки. После того, как нужный момент затяжки наступил, ключ попросту начинает проворачиваться. Как инструмент для затягивания болтов на колесах, может подойти пневмогайковерт. Он как правило имеется на станциях ТО. На нем так же можно выставить момент затяжки.

Нельзя затягивать болты просто «на глазок», так как если недотянуть болты на передних колесах, можно сразу же почувствовать вибрацию в руле, и даже биение. Если гайки плохо затянуты на задних колесах, то аналогично будут чувствоваться биение, повысится износ покрышек и рулевых тяг, станут разрушаться подшипники, диск может деформироваться и может появиться уйма других проблем.

Порядок затяжки болтов на колесах

Число болтов в колесах может быть различным. Все зависит от каждой конкретной машины. Обычно присутствует от 4 до 6 болтов.

  • Если болта 4, то закручивают сначала 1 и 3 болт, потом 2 и 4.
  • Если болтов 5, после первого болта нужно будет закрутить 4, и лишь затем 2, 5 и 3.
  • Если же болтов 6, то как и в предыдущем случае, сначала закручивают 1 и 4 болты, затем 5 и 2, и только после этого 3 и 6.

Для надежного крепления колеса, с правильным моментом, необходимо пользоваться специальными схемами затяжки, в зависимости от того, сколько болтов на колесе.

Источник: https://avtopribambas.com/info/kak-stoit-zatyagivat-kolesa-na-mashine-vruchnuyu-ili-pistoletom.html

Момент затяжки гайки подшипника ступицы

страницы:

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

  1. Размеров подшипника;
  2. Регламентированного осевого зазора;
  3. Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Peugeot 206 225,0 — 250,0 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Альмера 280  М18х1,5
2 Кашкай 125  М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Газель 50 — 80  М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 A80 B4/B3 186,3 — 225,6 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚  М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Королла 292  М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Мазда 3 225,0 — 250,0 М20х1,5
2 Мазда 6 235 — 274 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Лансер 9 216 — 225 М20х1,5
2 Лансер 10 95 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Туарег 186,3 — 225,6 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Спортейдж 225,0 — 250,0 М20х1,5
2 Рио 225,0 — 250,0 М20х1,5
3 Сид 95 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Акцент 200 — 260  М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
2 Фокус 2
3 Фокус 3
4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6 Транзит 53 M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
2 Ланос 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
3 Авео
4 Лачетти 254–300
5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4×4 280
5 Дастер 4×2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Нексия 100 М20х1,5
2 Матиз 210 М18х1,5
3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
2 Астра G
3 Астра J

Горячие темы на DRIVE2:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

  1. Трещотка с головкой под контргайку;
  2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
  3. Рулетка;
  4. Маркер;
  5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

M = P•l, где

P — прикладываемая сила, Н;l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.

Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;M1 — масса груза, кг;

M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Автор материала:

Источник: http://zamena-podshipnikov.ru/moment-zatyazhki-perednego-stupichnogo-podshipnika.html

Как правильно затягивать колесные болты

Затяжка болтов на колесах автомобиля — простой процесс, на первый взгляд. На самом же деле он предполагает наличие у выполняющего работы специалиста определенных знаний.

Дело в том, что если недостаточно закрутить болты, велик риск того, что они просто разболтаются со временем, а это может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге.

Если же приложить излишние усилия при затяжке колесных болтов, можно сорвать резьбу, что чревато серьезными проблемами. В рамках данной статьи рассмотрим, как правильно затягивать колесные болты.

В каком порядке правильно затягивать колесные болты

В зависимости от автомобиля, количество болтов на колесе может отличаться. Чаще всего используется 4, 5 или 6 болтов для крепления колеса. Чтобы колеса надежно были зафиксированы с необходимым моментом, нужно придерживаться следующих схем затяжки болтов, в зависимости от их количества:

  • 4 болта: 1-3-4-2.
  • 5 болтов: 1-4-2-5-3.
  • 6 болтов: 1-4-5-2-3-6.

Сам процесс затяжки колесных болтов выполняется следующим образом:

  1. Первым делом требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий;
  2. Далее закрутите вручную болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило;
  3. После этого возьмите инструмент с выставленным моментом и затягивайте колеса в правильном порядке;
  4. Опустите автомобиль на землю с прикрученным колесом, после чего еще раз убедитесь, что болты затянуты достаточно.

Убедившись, что колеса надежно зафиксированы, можно начинать движение на автомобиле.

(139 голос., 4,43 из 5)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/kak-pravil-no-zatyagivat-kolesnye-bolty/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш автомастер
При какой температуре срабатывает вентилятор

Закрыть