Как отцентровать диск сцепления

Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

как отцентровать диск сцепления

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла.

Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их.

Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами.

Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично.

Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.

Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке.

Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Главный цилиндр

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды.

Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха.

Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя.

Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения.

Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что такое зимняя резина

Источник: https://autolirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-sceplenie.html

Центровка ведомого диска сцепления

как отцентровать диск сцепления

При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника).

Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем.

При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.

При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.

  • Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
  • В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
  • Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.

Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.

•Сальники валов

При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

Источник: https://ProDemio.ru/centrovka-vedomogo-diska-sceplenija/

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

как отцентровать диск сцепления

» Разное » Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Вот решил сделать оправку для центровки диска сцепления, так как не имею запасного первичного вала, ну и просто от нечего делать решил замутить такую приспособу Вообщем то сделал оправочку с максимально допустимой точностью, привез в гараж, ну и начал проверять как она подходит ! На диск подошла оболденно, в каленвал фиг не залазит, давай всё перемерять и сверять с первичкой на коробке всё один в один, в каленвале колумбиком не как не померишь Ладно давай методом тыка искать необходимый диаметр, короче болт 10ка туда подошела с небольшим люфтиком В этот момент у меня возник вопрос: как у меня стояла коробка ?

После начал разбираться в конструкции каленвала и был удивлён что там нет подшипника каленвала! И возник у меня 2й вопрос: это вообще нормально что нет подшипника? Сцепление я много где менял и в москвиче, в волге, в газельке, в жиге в тракторах и грузавиках везде стоят подшипники, а вот в иномарках не менял ! Так что прошу просветить меня в этом нюансе!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо!!!

1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Популярные вопросы

по ремонту Ford Mondeo I

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Смотрите также

etlib.ru

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Шины сава кто производитель

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал. 

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Удачи!

jrepair.ru

Замена диска сцепления !!!, Что и как ?

ничего сложного. взял мануал и как по нотам разобрал и собрал. самое тяжелое — это на вытянутых руках вывести коробку под машину. (лучше иметь напарника). При установке потребуется оправка для центровки диска сцепления. для русских машин обычно пользуется первичный вал от битой коробки (для Волги у меня такой был), на нашу-же найти такую приспособу сложно.

изготавливается за 5 минут из воротка для головок и изоленты. на кончик воротка наматываем изоленту по диаметру маховика, меряем расстояние до диска сцепления и на этом расстоянии наматывается изолента по диаметру диска сцепления. при помощи такого нехитрого привпособления отцентровал диск. либо если заранее приготовиться, то можно выточить на токарном станке.

1. акум убираем из машины напрочь. 1.1. сливаем масло из коробки. 1.2. отнимаем трос спидометра и разъемы датчиков заднего хода и включенных передач, трос сцепления. 1.3 Ставим машину на подставки (у меня специально обученные табуреточки есть) на пороги под передними дверями. 2. разбираем часть подвески, чтобы вытащить привода в сборе из коробки. (я снял поперечину и отнял рычаги от лонжеронов.

) привода укутываем тряпкой крепим стяжками и привязываем куда-нить, чтобы не мешались. 3. стартер. главное отнять, я не снимал клеммы. подвешивал на пластиковых стяжках к впускному коллектору. 4. колокол коробки (4 болта.). 5. отнимаем кусок выхлопа начиная от штанов, до каталика. 6. выводим коробку вниз. места очень мало и траектория вывода коробки витиевата.

обратная последовательность еще более сложная, поэтому нужен подстрахуй. :-) 7. отнимаем корзину. выкидываем старый диск, корзину и выжимной. далее в обратном порядке. т.к. корзину надо протянуть до установки коробки, то диск сцепления надо отцентровать (приспособа описана выше.

) иначе коробка не встанет и не надейся отцентровать при помощи коробки как на классике (сам попал, надеялся, что прокатит как на волге, но не тут-то было зазоры слишком малы).

кста, настоятельно рекомендую менять ВСЕ сцепление сразу. Диск, корзину и выжимник. потом еще раз лезть из-за непоменяной железки — гимор. попутно еще поменял пластиковые направляющие втулки оси на которой висит выжимная вилка. на всю работу затратил примерно 5 часов работы, при этом еще пришлось высверливать 2 шпильки из выпускного коллектора и ставить новые (на эту операцию ушло около 2-х часов).

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/kak-otcentrovat-disk-scepleniya-bez-pervichnogo-vala.html

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала — Эксперт по автомобилям

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Для такой КПП вполне реальным показателем пробега без ремонта является отметка около 250-300 тыс. км. и более. При этом отдельного внимания заслуживает сцепление, которое нужно менять намного раньше по тем или иным причинам.

Как правило, даже у аккуратного водителя, который умеет ездить на МКПП, сцепление, в среднем, выхаживает 100-120 тыс. км. В дальнейшем из строя выходит выжимной подшипник, могут возникать проблемы с диском и корзиной сцепления. Если же машина эксплуатируется активно и агрессивно, тогда сцепление можно «подпалить» и вывести из строя намного раньше.

Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что  нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.    

Итак, при замене диска сцепления или всего узла в сборе не все знают, какой стороной поставить диск сцепления. При этом важно понимать, что неправильная установка указанного диска приведет к тому, что потребуется повторная разборка, а также возможно быстрое появление различных неисправностей и сбоев в его работе.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

  • замена сцепления со снятием КПП;
  • замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

  • Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
  • Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
  • После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
  • Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки  нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
  • Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления.  Для  того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
  • Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
  • Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Bfgoodrich кто производитель шин

Что касается установки диска сцепления, ставить его нужно выступающей частью, обращенной к корзине. Кстати, на кожух и маховик заранее наносятся метки, которые далее нужно совместить, что позволяет избежать нарушений  балансировки.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно  оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое  является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

Сами болты крепления нужно затягивать с равным усилием попеременно, чтобы не допустить сдвигания кожуха. Обратите внимание, на боковой стороне кожух имеет равномерно выполненные выемки (по форме напоминает прямоугольник).

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение  является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют  витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время  пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены  из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Полезные советы и рекомендации

В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления  рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины  маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего  аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.  

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи.

Из этой статьи вы узнаете об основных причинах затрудненного включения передач после замены сцепления, а также что делать в случае, когда владелец поменял сцепление, но передачи не включаются или включаются с трудом.

Также после финальной сборки и установки КПП, следует включить передачу, выжать сцепления и затем прокрутить двигатель стартером. Если не замечено вибраций и посторонних звуков, а включение передачи происходит без затруднений, это говорит о правильной сборке всех элементов.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять сцепление на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется замена сцепления ДСГ, а также что нужно учитывать при замене пакетов сцепления на КПП данного типа.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления,  нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Источник: https://avtograf70.ru/kolesa/kak-ottsentrovat-disk-stsepleniya-bez-pervichnogo-vala.html

Чем отцентровать диск сцепления?

Вопрос знатокам: Чем можно отцентровать диск сцепления на ваз 2101 если нет центрирующего дорна????

С уважением, Михаил1987

Лучшие ответы

я центровал газетой, свернутой в трубку
ибо по собственной дурости забыл дома центратор

Я своим глазомером центрирую, всегда в точку.

Выстругать оправку ножом из подходящего куска дерева — хоть из обломка черенка от лопаты. Если это делать аккуратно — точности вполне хватает.

Подбери трубу нужного диаметра, в крайнем случае выстругай из деревяшки.

Ручка от напильника ..Подстрогать если не подайдёт. Вороток какой нибуть подобрать где диаметра нехватит изоленты намотать.

берёшь трубку и наматываешь на неё скотч или изо ленту (ток поплотнее) до диаметра первичного вала и всё готово) всегда только так делал и всегда «в цель»)))

ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

На ниве ставил на снятом двигателе без вала, а так можно попробовать деревяшкой по диаметру подобрать

кода я ставил себе сам новую сцепу там в коробке вместе с выжимным, корзиной, сцепой лежала такая пластмассовая втулка спец. для центрирования диска сцепы во время установки я поставил и всё окей

Если нет знакомого токаря, чтобы выточить направляющую, то авторынки и магазины в помощь!

можно сделать специальную оправку

я справился с помощью болта шатуновского с т-150, он фигурный и если обрезать чуток то точь в точь направляющее

когдато просто черенком от граблей центровали .ну так немножко подстругали и собрали. ездила нормально

Болт от верхнего рычага подвески, идеально входит в подшипник вала, несколько витков изоленты и вот тебе идеальный центратор

найди старый первичный вал с кпп, главное чтоб шлицы были нормальными, на него накидываеш корзину, диск и это «канапе»ставиш на место, прикручиваеш и вынимаеш вал, самый простой и надёжный способ, сам неоднократно менял диски на различных лекговушках

Оправка с геометрией хвостовика первичного вала КПП, поспрашивайте по гаражам.. .

Как вариант можно корзину не затягивать и отцентровать диск коробкой, но это для сильных и терпеливых ребят упражнение

Оправка или старый первичный вал. Оправка стоит копейки.

Я давно давно снял размеры первичного валика, и отнёс к токарю пять минут и оправка была готова, и вот она у меня уже лет 5 отработала, а 10 воляется от её ненужности.

Любой деревяшкой подходящего размера.

черенком от граблей и нормально вышло

Обычно это выполняется при помощи хвостовика первичного вала либо оправки. Если они отсутствуют — подыщи подходящий по диаметру отверстия в коленчатом валу прут и намотай на него изоленту по диаметру отверстия в диске сцепления так чтобы эта намотка пришлась на эти шлицы диска прижатому к маховику, учитывая что прут вставлен в отверстие колен вала. Установи на эту конструкцию диск, корзину и прикрути болты. Удачи в ремонте.

пару раз менял корзину просто выставлял на глаз в центр диск и корзину нормально получается потом коробку закидываешь легко сначало назад потом вперёд

Источник: https://dom-voprosov.ru/prochee/chem-ottsentrovat-disk-stsepleniya

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш автомастер
Как поменять моторчик печки

Закрыть